Cracker Jack on tour

Der Prambanan Tempel befindet sich in der Nähe von Yogyakarta/ Indonesien und ist auch die größte hinduistische Tempelanlage in diesem Land. Dieser wurde etwa im Jahre 850 erbaut und gilt seit 1991 zum Weltkulturerbe. Seit 1918 wird der Tempel wieder aufgebaute, wobei diese Arbeiten immer noch andauern. Das größte Problem der Rekonstruktion ist die Zuweisung des Baumaterials, welches auf dem ganzen Gelände verteilt ist. Es ist vergleichbar mit einem riesigen 3D Puzzle, aber ohne zu wissen wohin das nächste Teil hinkommen könnte. Das Erdbeben im Jahre 2006 machte diese Sache nicht viel einfacher. Einige Gebäude wurden stark beschädigt und für Touristen in 2006 gesperrt.

Legende: (Quelle Wikipedia)

Der Legende nach soll hier ein Prinz in nur einer Nacht insgesamt 1000 Tempel erbaut haben. Die schöne Prinzessin Loro Djonggrang, um die der Prinz freite verschmähte ihn und stellte ihm die offenbar unlösbare Aufgabe 1000 Tempel in nur einer Nacht zu bauen. Als 999 Tempel mit Hilfe einiger Dämonen fertig waren erkannte die Prinzessin ihre missliche Lage und ersann eine List. Die Königstochter ließ Feuer am Horizont anfachen und täuschte so den Sonnenaufgang vor. Damit war die Aufgabe des Prinzen verloren, er konnte die Prinzessin nicht heiraten. Zur Strafe soll er sie in den tausendsten und zugleich größten Tempel von allen verwandelt haben.

Wie, wo, was und wie teuer?

Von Yogyakarta nimmt man den Bus Nr: 1A, welcher ungefähr 3000 Rupien kostet. Die Endhaltestelle ist Prambanan und vor dort aus sind es nur noch knappe 500 Meter bis zum Eingang. Es gibt dort verschiedene Tempel zu besichtigen, wobei ihr zum Eingang für den Prambanan Tempel müsst. Falls ihr Euch nicht sicher seit, fragt einfach das Personal. Die Eintrittsgebühr betrug im September 2015 etwa 250000 Rupien (18 USD). Man sollte sich 3-5 Stunden Zeit nehmen, wobei wir dort den ganzen Tag verbracht haben. Dies ist es auch wert. Die Öffnungszeiten sind von 7 Uhr bis 17 Uhr, welche sich auch ändern können. Am besten nochmals vor Ort nachfragen.

Im Eintrittspreis ist die Besichtigung von 4 Tempels und des Museums inbegriffen. Dazu zählen der Prambanan, welcher der größte Tempel von den vieren ist, sowie der Sewu, der Lumbung und der Bubrah, welche sich weiter nördlich befinden. Als Abschluss kann man dann noch das Museum mitnehmen, wenn man das möchte. Besonders empfehlenswert ist  Candi Sewu, welcher zwar nicht ganz so gross ist wie der Prambanan, aber dennoch sehr interessant und schön anzuschauen ist. Candi Lumbung und Bubrah sind die kleinsten Anlagen auf diesem Gelände und daher sehr überschaubar.

Der Kawah Ijen mit seinen ca. 2150 Metern liegt an der Ostküste von Java/ Indonesien und ist ein sehr wichtiger Standort für die Gewinnung von Schwefel. Dieser wird dann weiter verwendet in der Kosmetik und Medizin sowie zur Herstellung von Düngemittel und Insektiziden. Wer sich aber vorstellt, dass hier grosse Maschinen am Arbeiten sind, der hat sich gewaltig girrt. Wie Alles in Indonesien geschieht dies per Handarbeit. Der mit Hand gewonnene Schwefel wird zu Fuss auf dem Rücken aus den Krater befördert, wobei der steile Weg nach oben, die 60-80 kiloschwere Last und die Schwefelgase immer eine Gefahr darstellen. Zum Schutz gegen die giftigen Gasen steckten sich einige nur ein Knäul in den Mund. Nur wenige Arbeiter tragen eine Gasmaske. Wir lasen in einem Reiseführer, der behauptet, dass diese Arbeit die Leute fit hält. Leider ist dies nicht so, da der gifte Rauch die Lunge zerfrisst. Dies geschieht nicht von heut auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraum.


Wir haben am Anfang gar nicht geplant, diesen Vulkan zu besteigen. Es waren mehr die Geschichten von anderen Reisenden und Bilder vom blauen Feuer, welche unser Interesse weckten. Eine Tour für knapp 80 Euro kam für uns überhaupt nicht in Frage, wobei ich manchmal kurz davor war es doch mit einer Tour zu machen. Grund sind die vielen Falschaussagen von Tourenanbietern bzw. veraltete Information aus dem Internet. Aussagen wie: “Das blaue Feuer sieht man nur gegen 3 Uhr”, “Man braucht unbedingt einen Guide” und “Die Strasse sind sehr schlecht ausgebaut” machten uns dies nicht wirklich attraktiv. Doch wir wollten genau wissen, was uns dort erwartet. Also auf zum Ijen-Plateau. Doch wo muss man hin? Ist der Weg einfach? Motorroller oder Auto? Wie viel ist der Eintritt? Sieht man das blaue Feuer wirklich erst gegen 3 Uhr? Das waren unsere Fragen am Anfang, welche ich hier beantworten werde.

Anfahrt:

Es gibt zwei Orte aus den man seinen Trip starten kann. Bondowoso und Banyuwangi. Dieser Reisebericht hier gibt Euch Information, wenn ihr es ohne Guide von Bondowoso versuchen wollt. Wir haben uns aber für Banyuwangi entschieden. Wir nahmen den Zug von Malang und quartierten uns für einige Tage im Homestay genau gegenüber vom Bahnhof in Banyuwangi ein. Dort kann man sich auch für etwa 70000 Rupien einen Roller ausleihen. Wir überlegten hin und her ob wir  nur einen ausleihen sollten oder doch zwei. Viele erzählten uns, dass die Strasse doch sehr steil seien und dies zum Problem werden könnte. Wir nahmen in Gedanken in Kauf, dass wir einige Mal absteigen werden müssen und mieteten nur einen Roller. No Risk no Fun! Dann konnte es losgehen. Bewaffnet mit Essen, Trinken und einem vollem Tank machten wir uns auf dem Weg zum Kawah Ijen. Vergesst alle Information, dass die Strasse im schrecklichen Zustand seinen. Stand September 2015: Auf Sumatra könnte diese Strasse als Autobahn durchgehen. Auch mit nur einen Roller war es fast möglich, die gesamt Strecken nach oben zu fahren. Nur zur Vorsicht lief Ines einen steilen Abschnitt zu Fuss.

Eintritt:

Am Ziel angekommen, parkt man sein Gefährt irgendwo auf dem Parkplatz und meldet sich an. Dort bezahlt man auch die Eintrittsgebühr. Am Wochenende beträgt diese 150000 Rupien, wobei es in der Woche nur 100000 Rupien sind. Ich habe auch irgendwo im Internet gelesen, dass der Park nach 14 Uhr bis abends geschlossen haben soll. Da sollte ihr Euch vor Ort nochmals informieren. Wir erreichten den Parkplatz gegen 11 Uhr und hatten somit keine Probleme.

Aufstieg zum Kraterrand:

Eigentlich kann man sich auf den Weg nach oben nicht verlaufen. Der Aufstieg ist zwar etwas steil, aber auch für ungeübte sollte dies kein Problem darstellen. Ein größeres Problem ist der feine Staub, welcher immer wieder von den eigenen Schritten oder vom Wind aufgewirbelt wird. Eine Staubmaske ist hier also von Vorteil. Es waren nur eine Handvoll Touristen da. Wir trafen aber viele Schwefelträger, welche sich auf den Weg nach unten befanden. Öfters bekamen wir die Frage, ob wir ein Foto haben wollen oder Kekse dabei hätten. Jeder sollte dabei selber entscheiden wie er da handelt. Bedenkt aber, dass ihr eine Kleinigkeit geben solltet falls ihr ein Foto von diesen Leuten macht.

Die Aussicht auf das umliegende Gelände wurde immer besser und auch der Geruch nach faulen Eiern nahm deutlich zu. Vereinzelt sah man immer wieder Körbe neben den Weg stehen, welche vollbepackt mit Schwefel waren. Diese Doppelkörbe wiegen um die 60-80 KG. Könnt Ihr Euch das vorstellen? Auf dem PCT wog mein Rucksack maximal 18 KG und diese Leute tragen das 3-4 fache. Unglaublich. Wir erreichten einige Minuten später die Gabelung hinunter zum See, wobei wir aber nach rechts abbogen um zum Aussichtspunkt zu wandern.

Wenige Minuten nach dieser Kreuzung befanden wir uns genau am Kraterrand. Der Wind drückte die Schwefelwolke beiseite und gab uns einen herrlichen Blick über den gesamten Krater. Unsere Blicke folgten die über 100 Meter steilabgehenden Abhängen bis hinunter zum milchig türkis-blauen Schwefelsee. Links davon schossen die Schwefelgase aus dem Boden, welche die ameisengrossen Arbeiter immer wieder einhüllte.

Wir folgten den vor uns liegenden Pfad und konnten uns am Kawah Ijen und den Bergen herum nicht satt sehen. Hätten wir eine analoge Kamera dabei gehabt, wäre der Film wahrscheinlich schon voll gewesen. Wir blieben einige Male stehen und beobachteten die Träger auf ihren Weg nach oben. Am Aussichtspunkt angekommen, legten wir eine größere Pause ein. Wir genossen die Ruhe und bemerkten das erste Mal, dass um uns herum keine Menschenseele war.

Wenn man dieses Abenteuer ohne Tour startet, hat man vor allem eins. Sehr viel Zeit. Während man auf Touren aus dem Auto geschupst wird, den Berg hoch und runter gejagt wird, kann man sich alleine die Zeit beliebig einteilen. Wir spazierten als noch ein Stückchen weiter, liefen über ein erstarrtes kleines Lavafeld und folgten einen kleinen Weg zu einer weiteren Erhebung.

Abstieg zum Säuresee:

Es war kurz nach 17 Uhr und wir beschlossen uns auf den Weg nach unten zu machen. Der Wind war optimal, welche die Gase zur richtigen Seite wehte und den Weg nach unten freigab. Wir liefen zurück zur Gabelung und folgten dem Weg nach unten. Wir stoppten vor ein Schild, welches besagte, dass es Touristen verboten wäre hinunter zu steigen. Niemand hier oben kontrolliert dies. Ab jetzt ist alles auf eigener Gefahr. Wer sich mit den Weg unsicher ist, kann einen Träger bitten ihn den Weg zu zeigen. Natürlich gegen eine kleine Bezahlung.


Der Weg ist steil, rutschig und manchmal schwer zu erkennen. Es waren nur 3-4 Arbeiter vor Ort, welche sich für ein Foto einige Mal zur Pose stellten. Wir lehnten freundlich ab und liefen weiter. Plötzlich schlug der Wind um. Ein Teil der Wolke hüllte uns komplett ein, wobei unsere Augen und unser Hals zu brennen begannen. Dies war der erste Geschmack von dem, was die Arbeiter hier jeden Tag ertragen müssen. Wir drehten den Rücken zur Wolke, gingen in Hocke, schlossen die Augen und atmeten ruhig durch die Nase. Unsere angefeuchteten Staubmasken waren keine grosse Hilfe. Wer also auf Nummer sicher gehen will, der kann sich auch eine richtige Gasmaske am Eingang des Parks ausleihen (50000 Rupien).

Ist man erstmal unten angekommen, hat man dort die erste Möglichkeit die Arbeiter bei ihrer Tätigkeit zuzusehen. Die heissen Schwefelgase werden über ein Rohrsystem geleitet, wobei sich das Gas abkühlt, am Rohr kondensiert und am Anfang des Rohres zur festen Form erstarrt. Dieser wird dann mit Brechstangen herausgebrochen. Die Arbeiter gehen also direkt in die Schwefelwolke hinein. Wahnsinn!!! Diese werden dann in Körbe verladen, aus den Krater herausgetragen und zur 3 km entfernten Abwiegstation gebracht. Für ein Kilo gibt es ungefähr 600 Rupien (vielleicht auch ein bisschen mehr). Das sind für etwa eine Ladung (70 Kg) 42000 Rupien (etwa 2,20 Euro), Die Arbeiter schaffen pro Tag maximal  2 Ladungen. In der westlichen Welt kaum noch vorstellbar.

Die Sonne verschwand langsam hinter dem Kraterrand und wir waren gespannt ob wir das blaue Feuer sehen würden oder nicht. Viele erzählten uns, dass man es nur gegen 3 Uhr früh sehen kann, aber wir konnten dies nicht glauben. Der Wind dreht einige Male und die Schwefelgase umhüllten uns immer wieder und dann war es soweit. Der Wind drehte einweiteres Mal, aber diesmal zu unserer Gunst und wir sahen eine kleine blaue Flamme am Ende des Rohres. Mit abnehmender Dunkelheit kamen weitere dazu und wurden immer intensiver. Viele Fotos waren leider nicht möglich von diesem Spektakle, da wir uns  größten Teils in der Schwefelwolke befanden.

Wichtiger Hinweis: Leute mit Kameras sollten diese nicht zu sehr den Schwefelgasen aussetzen. Dieser kann die Kamera beschädigen. Also immer schön schützen.

Wir nutzen die nächste Möglichkeit einer freien Sicht um uns auf dem Weg nach oben zu machen. Wir schauten einige Mal nach unten zu den blauen Flammen, welche atemberaubend aussahen. Mit schweren Füssen folgten wir den Lichtkegel unsere Kopflampen auf den Weg zurück zum Parkplatz. Dies war wirklich eine einzigartige Erfahrung, welche uns gedanklich komplett einnahm. In diesen Moment galt unserer größter Respekt den Arbeitern, welche hier Tag für Tag unglaubliches leisten.

"Für die Touristen ein Naturspektakel, für die Arbeiter einen Höllenjob"

Gunung Sibayak während des Abstieges

Wenn du dich gerade in der Nähe vom Lake Toba oder Medan in Indonesien befindest, dann nimm dir doch 2 Tage Zeit und besuche Berastagi. Die Stadt an sich ist so "La La". Viel interessanter dagegen, sind die Vulkane Gunung Sinabung und  Gunung Sibyak, welche gleich um die Ecke liegen. Es war leider nicht möglich Gunung Sinabung zu begehen, da dieser seit geraumer Zeit Asche spuckte (Stand August 2015). Also konzentrierten wir uns auf Gunung Sibayak. Dieser 2094 Meter hohe Vulkan ist besonders für einen Tagesflug geeignet, wobei es drei unterschiedliche Wege gibt um die Spitze zu erreichen.

Die einfachste Methode ist es die 6 km lange Strasse von Berastagi per Fuss oder Taxi zum Anfang des Berges zu nehmen. Von dort aus beginnt man seinen Aufstieg und folgt einem Fussweg aus Beton. Verlaufen kann man sich hier eigentlich nicht. Eigentlich :D

Der zweite und etwas schwierigere Weg beginnt in der Nähe von Semagant Gunung. Das einzig knifflige hier ist es den Pfad in den Wald zu finden. Hat man ihn aber gefunden, folgt man diesem steil bergauf, wobei Steintreppen ein gutes Indiz für den richtigen Weg sind. 

Der dritte Weg ist der längste und startet im Dschungel. Man sollte sich hier lieber für einen Führer entscheiden, wurde uns empfohlen. 

Wir wählten Variante 2 und taten dies ohne Führer, wobei die nette Dame von unserem Hostel uns davon abriet. Sie erzählte uns, dass viele Leute schon vom Weg abgekommen seien und sich verliefen. Das letzte Mal war im Jahr 2014. Natürlich haben wir uns vorbereitet und luden  GPS Karten runter, nahmen genug Wasser und Proviant mit und studierte Blogs von anderen, welche diesen Weg schon gelaufen sind. 

Für Android Smartphones ist das kostenlose App Mapfactor Navigator sehr zu empfehlen. Gratis mit Offline Karten und auch die Wanderwege vom Berg sind mit inbegriffen.

Nur zur Sicherheit verschafft euch auch die GPS Karten von Wikiloc!

Variante 1: http://wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2458069

Variante 2: http://wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6232266

Und dann ging es auch schon los. Wir nahmen den öffentlich Bus Richtung Medan für einige Kilometer und die letzten 4 km mit einem Tuk Tuk. Zusammen zahlten wir 25000 Rupien für 2 Personen. Wie ich schon erwähnte, war es ein bisschen schwierig den Anfang zu finden. Mit GPS ging das aber sehr gut. Wir folgten dann den Weg durch einen Bambus Wald, welcher relativ ersichtlich war. Wir checkten aber immer wieder das GPS Signal. Als wir dann die Steintreppen erreichten, wussten wir, dass wir uns auf der richtigen Route befanden.

Startpunkt zum Gunung Sibayak

Von hier aus ging es steil nach oben. Ein paar Hürden, wie umgefallende Bäume mussten wir immer wieder überwinden und einige Mal waren auch die Treppen verschwunden. Aber das war alles halb so wild. Besonders nervig dagegen, waren die vielen Mücke. Wer diese Biester also nicht mag, sollte lange Kleidung tragen oder keine Pause einlegen.

Der Bambuswald und seine netten Gesellen

Zwischendurch hat man immer wieder einen herrlichen Ausblick auf das grüne unten liegende Tal und auf die am Horizont liegenden Berge. Nach etwa einer Stunde hat man den Wald hinter sich. Nun kann man sich auch eine Auszeit gönnen. Ganz ohne Mücken. Wir hatten an diesem Tag relativ gutes Wetter und die Aussicht war beeindruckend. Man sollte versuchen den Berg am Vormittag zu besteigen, da im Laufe des Nachmittags die Wolkendecke meistens zunimmt. 

Ausblicke während des Aufstieges durch den Wald

Als wir den Wald verliessen, machten wir unsere ersten Schritte auf losem Gestein. Auf dem Weg weiter nach oben, wurden wir neugierig und schauten über die links liegende Vulkankante. Dahinter stiegen immer wieder weisse Wolken auf und auch der Schwefelgeruch nahm zu. Wir verweilten dort für einige Zeit um dies alles zu geniessen.

Der weiss Dampf weckte unsere Neugier

Nach einigen Höhenmeter mehr, sahen wir auch schon die Spitze vom Gunung Sibayak. Immer wieder bahnten kleine Figuren in der Ferne ihren Weg nach oben und unten. Leider wurde die Spitze auch von einer weissen Wolkendecke umgeben, was wiederum hiess: Keinen Ausblick. Aber das war uns auch relativ egal als wir die letzte Bergkante erreichten und in den Krater blickten. Schwefeldampf schoss unter hohem Druck aus den Felsen und der kleine “Teich”, verziert mit Worten aus Felsbrocken, liessen unsere erste Enttäuschung verfliegen. 

Der Blick in den Krater und seinem "Teich"

Wir folgten dem letzten Pfad zur Spitze und nahmen das allerletzte steile Stück in Angriff. Danach war es geschafft. Wir waren zwar eingehüllt von Wolken, aber dennoch froh es gemeistert zu haben. Wir bemerkten aber auch, dass dies nicht der höchste Punkt war, sondern die Erhebung gegenüber. 

Üppige Vegetation

Wir verliessen die Spitze und wanderten Richtung “Teich”. Als wir plötzlich komplett in der Wolke verschwunden waren, war nur noch ein Teil vom Weg zusehen. Vorsichtig setzten wir einen Schritt nach den anderen. Keine 2 Minuten später hatten wir auch wieder frei Sicht und bestaunten die Umgebung. Wir folgten dann den links liegenden Weg nach oben, vorbei an den heissen luftausströmenden Löchern. Falls ihr diesen Weg nehmt, seit bitte vorsichtig.

Aufstieg zum höchsten Punkt vom Gunung Sibayak

2094 Meter über den Meeresspiegel endete unsere Reise und wir blickten zufriednen runter ins kleine Tal. Wenn man eine sehr gute Sicht hat, kann man auch die kleinen Häuser am anderen Ende sehen, wo die 6 km lange Strasse zurück nach Berastagi beginnt. Ein Grollen in der Ferne riss uns dann aus dem Traum. Wir packten schnell unsere sieben Sachen und machten uns auf den Weg zurück zur Stadt. Der Weg zur Strasse war einfach gewesen. Absehen von ein paar kleinen Stellen.

Schwefelquellen

Fazit: Dieser Vulkan ist sehr zu empfehlen und ist leicht zu besteigen. Vor allem unter der Woche ist dieser wenig besucht. Variante 1 ist aus meiner Sicht ohne Führung möglich. Falls man schon Wander oder Bergerfahrung hat, der benötigt auch bei Variante 2 keinen Führer. Trittsicherheit ist auf jeden Fall ein Muss. Variante 3 habe wir nicht getan. Also kein Kommentar von meiner Seite aus. Falls ihr Euch aber doch unsicher seid, dann fragt im Guesthouse oder Hostel nach, dort wird euch auf jeden Fall geholfen. 

Wer sich für den Vulkan “Gunung Merapi” in der Nähe von Yogyarkarta interessiert und nicht weiss wie man dort hinkommt, wo man übernachten oder ob man ihn ohne Guide besteigen kann, der ist hier genau richtig!

Ich bestieg ihn mit einer Freundin im September 2015 ohne Guide und der Transport fand nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt. Alle Preise und Information beziehen sich nur auf diesen Zeitraum. Änderung sind nicht ausgeschossen.


Transport:

Der Ort, welchen du erreichen musst, heisst Selo oder auch New Selo. Um dort hinzukommen muss man 3 verschiedene Busse nehmen und die Fahrzeit beträgt etwa 4 Stunden von Yogyakarta aus. Am besten nimmst du einen Stadtbus (3600 Rp) zum Busbahnhof Giwangan, welcher 5km südöstlich vom Stadtzentrum liegt. Von dort aus nimmst du den Bus, der nach Solo fährt und sagst dem Busfahrer, dass du an der Kreuzung in Kartasura raus möchtest. Dieser Bus biegt bei der grossen Kreuzung in Kartasura nach rechts ab weiter Richtung Solo, aber deine Richtung führt links nach Boyolali. Für den ersten Bus bezahlten wir 15000 Rp. pro Person und es dauerte etwa 1,5 Stunden.

Stell dich an den Rand von der Hauptstrasse, welche nach Boyvial führt und halte den nächsten Bus per Handzeichen an. Frage den Busfahrer, ob er dich bei der Busstation in Boyolali rauswerfen könnte. Das sollte für ihn eigentlich kein Problem sein. 10000 Rp pro Person waren es für uns und es dauerte etwa ne halbe Stunde. Vielleicht auch ein bisschen länger. 

Der letzte Bus ist ein Minibus und benötigt etwa eine Stunde bis Selo. Bedenkt bitte, dass der letzte Minibus etwa 13:30 vom Bahnhof in Boyolali abfährt (laut Touristeninformation). Leider hatten wir ein kleines Ärgernis bei der Hinfahrt als wir in einem kleinen Dort einen Zwischenstop machten. Wir wussten, dass der Preis von Boyolali nach Selo um die 10000 bis 15000 Rp pro Person ist. Der Busfahrer wollte uns aber weiss machen, dass es 30000 Rp. pro Person kosten würde. Wir unterhielten uns mit einer Einheimische auf gebrochenem indonesisch, die uns auch bestätigte, dass es nur 10000 Rp. sind. Mit den Fahrer war absolut nicht zu reden. Er gab uns eine Handbewegung, dass wir abschwirren oder den Preis bezahlten sollten. Auf so etwas stehen wir ja gar nicht. Also holten wir unsere Rucksäcke aus dem Minibus, drückten den Fahrer 5000 Rp. pro Person in die Hand (wobei er überhaupt nicht begeistert war) und machten uns per Fuss aus den Staub. Die letzten 7 km fuhren wir per Anhalter und gaben den Fahrer 20000 Rp.

Unterkunft:

Selo hat unzählige Homestays. Eins wurde uns von der Touristeninformation in Yogyakarta besonders empfohlen. Ratri Homestay! Es ist eine wunderschöne Unterkunft mit direkten Blick auf Gunung Merapi. Die Leute sind super nett, sprechen gutes Englisch, der Raum war wirklich klasse  (150000 Rp. fürs Zimmer) und alles ist bunt eingerichtet. Das Frühstück ist mit inbegriffen. Natürlich werden hier auch Guides angeboten, falls man einen brauch. Die Preise sind mir leider unbekannt, da wir es ohne einen gemacht haben.

Eintrittsgebühr:

Gunung Merapi ist in einem Nationalpark, was wiederum heisst, dass man eine kleine Gebühr löhnen muss. Nach meinen Information wurden im Jahre 2014 die Eintrittspreis für viele Parks rapide angezogen. Auch dieser Nationalpark war davon betroffen.  Der Stand im September 2015 war 150000 Rp. Einheimische und Studenten bezahlen nur einen kleinen Bruchteil davon. Bezahlt wurde direkt im Homestay. 

Zeiten:

Wer Fan von Sonnenaufgängen ist, der muss sich den Wecker sehr zeitig stellen oder darf erst gar nicht ins Bett gehen. Viele machen sich schon um 1 Uhr auf den etwa 3-4 Stunden langen steilen Weg nach oben um dieses Spektakle zu erleben. Wem das egal ist, der kann auch gegen 3 Uhr starten so wie wir. Zeitiger ist aber besser. Der Grund ist der grosse gelbe Planet da oben, welcher ab 10 Uhr wirklich gemein wird. Um sich überhaupt keinen Kopf zu machen, kann man auch einfach auf dem Berg zelten. Aber da können euch die Leute von den Unterkünften besser beratschlagen.

Was mitnehmen: 

Stirnlampe (mit neuen Batterien oder voll aufgelanden)

3 Liter Wasser

Essen

festes Schuhwerk (Trail runners sind ausreichend)

Fotoapparat oder Zeichenblock und Stift

warme Klamotten

eventuell Regenjacke und Regenhose (abhängig vom Wetter)

Der Aufstieg:

Nachdem uns der Wecker am zeitigen Morgen angeschrien und wir unseren Rucksack fertig gepackt hatten, ging es raus in die kühle und fast sternklare Nacht. Die Strassen waren um diese Uhrzeit wie leergefegt. Es waren nur ein paar Fahrzeuge in der Ferne zu hören. Halb schlafwandelnd machten wir uns auf dem Weg zum grossen “NEW SELO” Schild, welcher der einfachste Teil ist. Eigentlich hätten wir jemand erwartet, der unsere Tickets kontrolliert. Doch dort war niemand. Wir schauten ein letztes Mal zur Stadt hinunter und liefen dann links am Gebäudekomplex vorbei.

Am Anfang folgt man einem gepflasterten Weg, welcher vorbei an einigen Tabakplantagen führt. Wenn dieser endet, sollte man eine Staubmaske oder sich etwas anderes ums Gesicht binden. Es reichen hier die eigenen Fussschritte aus um den feinen Staub aufzuwirbeln. Ab jetzt geht es steil nach oben durch einen lichten Wald. Östlich konnte man schon den Sonnenaufgang erahnen, welcher schon ziemlich beeindruckend aussah. Eine knappe halbe Stunde später fanden wir ein hübsches Plätzen und beobachteten den tiefrot gefärbten Horizont und die aufgehende Sonne. WOW!!!

Langsam, aber sicher verliessen wir den Waldabschnitt und bekamen eine beindruckende Ansicht des vor uns liegenden Gipfels und vom Gunung Merbabu, welcher sich hinter uns befand. Der Untergrund wurde immer steiniger, was wiederum den Aufstieg um einiges erleichterte. Trotzdem sollte man vorsichtig sein. Es dauerte auch nicht lange bis die ersten Menschenscharen uns entgegenkamen, die schon früh um 1 Uhr los gewandert sind. Das ist natürlich von Vorteil. Erstens ist dort oben nicht so viel Gedrängel und zweitens, der letzte Aufstieg ist um einiges sicherer, da loses Gestein dem Hintermann zum Verhängnis werden könnte. 

Bevor es aber zum Finale ging, durften sich unsere Füße auf einem flachen Stück ausruhen. Viele Leute benutzten diese Gegend um ihre Zelte aufzuschlagen. Nicht jedermann ist ein Frühaufsteher. Es muss auf jeden Fall traumvoll sein, den Sonnenaufgang zu geniessen, währenddessen man immer noch im Schlafsack eingekuschelt ist. Wer dies vor hat, sollte sich aber wirklich warm einkleiden. Es wird arschkalt in der Nacht.
Das letzte Stück war schwer auszumachen, doch als weitere Wanderer vom Berg abstiegen, wussten wir den Weg. 6 Schritte vorwärts, 2 Schritt rückwärts. Für ungeübte kann dies echt anstrengend werden, da es sich anfühlt als ob man an einer Stelle festgehalten wird. Hat man das lose Geröll hinter sich gelassen und die Schuhe entleert, wird noch ein wenig von Stein zu Stein geklettert. Man sollte hier sehr vorsichtig sein. Viele Steine sind porös oder sind nicht trittsicher. Überdenkt eueren nächsten Schritt genau um euch oder andere nicht zu gefährden.

Fazit:

Ist das zeitige Aufstehen, der schwere und lange Aufstieg dies alles Wert? Ein deutliches Ja. Nicht nur, dass der Sonnenaufgang wirklich schön ist, so ist auch der Blick in den Krater einfach nur atemberaubend. Die steilen mit Schwefel bedeckten Abhänge waren fast senkrecht und können einen schwindelig machen. Im Krater war ein tiefer Spalt zu sehen aus dem grosse Mengen Schwefelgas aufstieg. Man kann dies alles nicht in Worten beschreiben. Die Bilder sprechen da mehr für sich. Das Wetter an diesen Tag war einfach nur schön und so konnten wir viele Vulkan in der Ferne sehen. 

"Hati Hati" my friends

Many people are saying that Sumatra is the real Indonesia. In that case, we are very glad to experience this. On the other hand, I would avoid a second journey. Why??? There are many reason. One of them is the rubbish. On my travels, Indonesia is one of the dirtiest country so far. Packages, plastic bags, cans and bottles were found everywhere. On the beach, in the river, in the ocean, on the road and in the wood. It seems that locals have no relationship to trash at all. One day we were witnessing that a lady emptied a full trash bin into the river. If they don’t throw the trash into the river, they are burning it. Nobody is worried about the smoke from the plastic which is actually not really healthy. A friend told us that boats going out to the ocean to throw trash aboard. The rubbish get separated. One place is just for tires and another one is for oil barrels. Awesome, isn’t it.

Viele Leute sagen, dass Sumatra das wahre Indonesien ist. Wenn das wirklich so ist, dann sind wir froh dies erfahren zu haben. Eine zweite Reise hierher würde ich aber vermeiden. Warum??? Es gibt mehrere Gründe, aber fangen wir mal beim Müll an. Indonesien ist das dreckigste Land, welches ich auf meinen ganzen Reisen kennenlernen durfte. Verpackungen, Plastiktüten, Dosen und Flaschen findet man überall. Am Strand, im Fluss, im Ocean, auf den Strassen und in den Wäldern. Es scheint so, als ob diese Menschen keinen einzigen Bezug dazu haben. Wir beobachteten Leute, die mit ihren vollen Mülleimern zum Fluss liefen und diese entleerten. Wird der Müll nicht in den Fluss geworfen, wird er einfach verbrannt. Niemand interessiert sich hier, dass der Qualm vom Plastik nicht wirklich gesund ist. Ein Bekannter erzählte uns, dass Schiffe raus fahren und Müll über Board werfen. Dort wird sogar der Müll getrennt meinte er. Es gibt z.B. eine bestimmte Stelle für Reifen und eine für Ölfässer. Toll oder.

It’s already normal to rip tourist off. They try to increase the prices for something, hitch hiking is non-sense (everyone want to earn some money), people were stealing who we liked and trusted and national parks rose entrance fees for over 300 percent (to keep the parks clean LOL). Try to obey every rule like wearing a helmet. The locals don’t do this but the police will be glad to catch a tourist. I just can advice you to learn a little bit Indonesian. People will treat and respect you in a different way.

Abzocke in Indonesien gehört zur Tagesordnung. Man versuchte uns höhere Preise aufzudrücken, per Anhalter fahren macht hier keinen Sinn (jeder will was verdienen), Leute die wir lieb gewonnen und vertraut hatten, haben uns bestohlen und Nationalparks erhoben die Eintrittspreise auf über 300 Prozent mit der Begründung die Weg zu pflegen und den Park sauber zu halten. Ha ha, das ich nicht lache. Man sollte sich auch an jede Regel halten, wie z.B. Helm tragen beim Roller fahren, auch wenn es die Locals nicht tun. Die Polizei wartet nur auf so eine Gelegenheit. Lernt ausserdem ein paar Sätze auf indonesisch. Die Locals werden Euch dann auf jeden Fall anders behandeln und mehr Respekt entgegenbringen.

Sumatra is quite similar to a big zoo. Money is more important to tour agencies than mother nature itself. Riding on an elephant, hugging and kissing orang-utans or tracing a tiger didn’t feel right to us. Some people will say that we are overacting, but we think that we should respect animals like humans. Travelling has always something to do with responsibly.

Sumatra gleicht einen riesigen Zoo. Tourenanbieter ist das Geld wichtiger als die Natur selbst. Möglichkeiten wie auf dem Rücken eines Elefanten reiten, einen Orang-Utan einen dicken Drücker bzw Knutsch zu geben oder den wilden Tiger aufzuspüren, war für uns einfach nicht das Wahre. Manche werden zwar sagen, dass wir übertrieben reagieren. Wir aber sind der Meinung, dass man Tiere genauso mit Respekt behandeln sollte wie Menschen. Reisen hat immer etwas mit Verantwortung zu tun.

Of course not every person or place is like this. I’m just writing about places where we have actual been. Between all the doom-mongering, there were still nice people and awesome places like Krui, Padang, Gunung Sibayak or Lake Toba. Anyway, the important thing is to be ready for Sumatra like it is. The truly Indonesia! Are you doing this, you will never have problems.

Natürlich kann man das nicht auf alle Leute oder Orte beziehen. Ich spreche hier nur von den Orten, wo wir auch tatsächlich waren. Und zwischen der ganzen Schwarzmalerei gab es auch super nette Menschen und schöne Orte wie Krui, Padang, Gunung Sibayak oder Lake Toba. Man sollte sich auf jeden Fall darauf einstellen, worauf man sich hier in Sumatra einlässt. Macht man dies wird man absolut keine Probleme haben.